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Wie erkennt man umstrittene Inhaltsstoffe in Shampoos?

Ein mitunter heikles Thema in der Wissenschaft, bei der Europäischen Kommission sowie bei Lobbys, Marken und Kosmetikkonzernen: Die „umstrittenen“ Inhaltsstoffe werden heute von Kosmetik-Scan-Apps und den Medien aufgespürt.

Ich habe mich entschieden, diesen Artikel für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schreiben, die ihr Wissen über endokrine Disruptoren, Allergene, Konservierungsstoffe usw. vertiefen möchten, um fundiertere Entscheidungen beim Kauf ihrer Kosmetikprodukte treffen zu können. Hier befasse ich mich besonders mit Shampoos und Haarkosmetik.

Zunächst sollte man besonders auf die Informationsquellen achten. Man sollte Artikeln ohne verlässliche wissenschaftliche Quelle nicht einfach auf Treu und Glauben vertrauen.

Für diesen Artikel habe ich mich auf die Daten von Que Choisir, dem Magazin der Union Fédérale des Consommateurs, gestützt, das für seine Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit bei der Analyse von Kosmetikzusammensetzungen (und nicht nur dort) bekannt ist.

Manchmal habe ich auch direkt wissenschaftliche Studien eingesehen, die frei zugänglich sind, oder auf die Ressourcen von CosmeticObs zurückgegriffen.

Beachte, dass Inhaltsstoffe chemischen Ursprungs nicht zwangsläufig schlecht sind – weder für die Gesundheit noch für die Umwelt –, und dasselbe gilt für natürliche Inhaltsstoffe.

Oberste Priorität bei Kosmetik bleibt die Sicherheit der Verbraucher, die unter anderem durch eine angemessene Konservierung der Formel gewährleistet wird.

Da LAO eine für die Umwelt engagierte Marke ist und es mir undenkbar erscheint, bei der Auswahl meiner Kosmetik die Umweltkriterien nicht zu berücksichtigen, habe ich mich außerdem entschieden, hier auch die umweltbelastenden Inhaltsstoffe aufzuführen.

Wir teilen die „fragwürdigen“ Inhaltsstoffe hier in vier Kategorien ein.

1. Endokrine Disruptoren

2. Allergene

3. Reizstoffe

4. Umweltbelastende Stoffe

1. Endokrine Disruptoren

„Ein endokriner Disruptor ist eine Substanz oder ein Gemisch von Substanzen, das die Funktionen des Hormonsystems verändert und dadurch schädliche Wirkungen in einem intakten Organismus, bei dessen Nachkommen oder innerhalb von (Teil-)Populationen hervorruft“ WHO, 2002

Mit anderen Worten: Diese Substanzen stören die Funktion des Hormonsystems von Lebewesen (also nicht nur von uns Menschen) und können alle großen Funktionen lebender Organismen beeinträchtigen: Wachstum, Fortpflanzung, Verhalten, Ernährung, Stoffwechsel, Nervensystem … Diese Effekte werden langfristig beobachtet.

Unter den bekanntesten Wirkungen endokriner Disruptoren vermutet man Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, die Entstehung von Krebserkrankungen (hormonabhängig: Hoden, Brust ...), das Gehirn, Adipositas und Diabetes sowie die Entwicklung des Fötus bei Schwangeren. Da diese Erkrankungen multifaktoriell bedingt sind, ist die Rolle der endokrinen Disruptoren noch schwer zu bestimmen.

Außerdem haben endokrine Disruptoren noch keine offizielle rechtliche Definition (Europäische Kommission) und sind kaum reguliert. Bis heute besteht noch eine gewisse Unklarheit hinsichtlich einiger Inhaltsstoffe sowie der Test- und Bewertungsverfahren für ihre Toxizität.

Zudem besteht bei endokrinen Disruptoren der Verdacht, dass sie keinem Schwellenwerteffekt unterliegen, das heißt, dass sie schon in sehr geringer Dosis negative Wirkungen haben könnten. Mehr Informationen zu ihren Wirkungen findest du, wenn du einen Blick auf die entsprechende Seite auf der Website der nationalen französischen Agentur für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitssicherheit wirfst.

Unter den endokrinen Disruptoren, die in Kosmetika vermutet werden, sind zu nennen:

Das phenoxyethanol,

verwendet als antimikrobieller Wirkstoff. Es ist nicht eingestuft, aber es wird dringend empfohlen, es zu vermeiden

Bestimmte Silikone:

wie cyclopentasiloxane, dimethicone (laut Que Choisir nicht als endokriner Disruptor eingestuft, aber es bleibt ein Silikon) sowie davon abgeleitete Namen auf -siloxane und -methicone).

Man verwendet sie hauptsächlich zur Texturgebung der Formel, und in Haarprodukten verleihen sie dem Haar einen ummantelnden, glättenden, glänzenden Effekt, führen aber zu dessen Erstickung – denn sie sind auch „filmbildend“. Die von Silikon umhüllte Haarfaser wird nach und nach geschädigt, wodurch das Haar brüchiger wird. Wenn man auf Silikone in Haarprodukten verzichtet, durchläuft man eine Phase des „Entzugs“. Die Haarfaser befreit sich nach und nach vom Silikon und ihre wahre Natur kommt zum Vorschein. Man kann die zuvor kaschierten Haarschäden erkennen.

Wenn man auf Silikone verzichtet, entdeckt man die wahre Natur seines Haares, und natürlichere Pflegeprodukte ermöglichen nach einer Eingewöhnungsphase von Natur aus gesünderes Haar.

Sie sind übrigens von den Anforderungskatalogen für Biokosmetik ausgeschlossen und sind umweltbelastend. Darauf gehen wir im vierten Teil weiter unten näher ein.

Bestimmte Parabene,

verwendet als chemische Konservierungsstoffe: Butylparaben, Ethylparaben, Methylenparaben, Propylparaben. Achtung: Manchmal werden sie durch Methylisothiazolinon ersetzt, ein starkes Allergen, das eine heftige und sofortige Reaktion auslöst.

Das Triclosan,

verwendet als antibakterieller Konservierungsstoff.

Das BHA,

verwendet als Konservierungsstoff und Duftstoff: Butylated Hydroxyanisole BHA

Die Phthalate,

verwendet als Fixiermittel: Diethyl Phtalate

Die Alkylphenole,

verwendet als Emulgatoren: Nonylphenol und davon abgeleitete Namen auf -nonoxynol

Das Resorcin,

verwendet in Haarfärbemitteln: 1,3 Benzenediol ; Resorcin 1,3 Benzenediol ; 1,3 Dihydroxybenzene ; M-Hydroquinone ; M-Phenylenediol ; 3-Hydorxyphenol ; 4 ;M-Dihydroxybenzene.

Das Lilial,

verwendet als Duftstoff: Butylphenyl Methylpropional

UFC Que Choisir hat auf seiner Website Steckbriefe zu jedem Molekül verfasst, das man in Kosmetika meiden sollte. Du findest sie hier im Detail.

2. Allergene

Als allergen gelten Substanzen, die bei dafür empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen.

Sie stammen hauptsächlich aus den Duftstoffen in den Formeln (insbesondere in bestimmten ätherischen Ölen enthalten).

Die Sensibilisierungsschwelle ist von Person zu Person unterschiedlich; nur weil man jetzt nicht empfindlich ist, heißt das nicht, dass man es später nicht sein wird.

Die 26 Allergene, die am häufigsten allergische Reaktionen hervorrufen, müssen gekennzeichnet werden, sobald sie in Produkten ohne Ausspülen mit mehr als 0,001 % und in Produkten zum Ausspülen mit mehr als 0,01 % enthalten sind.

Sie sind sehr häufig, und Schwangeren, empfindlichen Personen und Kindern wird empfohlen, sie zu meiden.

Nicht alle Allergene haben das gleiche Sensibilisierungspotenzial, deshalb findest du sie unten entsprechend eingeteilt:

Schwache Sensibilisatoren - alpha-Isomethyl ionone - Amyl cinnamal - Anise alcohol - Benzyl alcohol - Benzyl benzoate - Benzyl salicylate - Hexyl cinnamal - Limonene - Linalool

Mittlere Sensibilisatoren - Amylcinnamyl alcohol - Benzyl cinnamate - Citronellol

Starke Sensibilisatoren - Cinnamal - Cinnamyl alcohol - Citral - Coumarin - Eugenol - Farnesol - Geraniol - Hydroxycitronellal - Isoeugenol - Methyl 2-octynoate

Vergessen wir auch das Methylisothiazolinon nicht, das manchmal als Ersatz für Parabene verwendet wird und sehr stark ist. Dieser Stoff ist inzwischen in Produkten ohne Ausspülen verboten.

Man findet häufig Allergene in Naturkosmetik, da sie in bestimmten Pflanzen vorkommen, in Form von Ölen, Hydrolaten oder ätherischen Ölen.

Wenn du von Haus aus nicht empfindlich darauf bist, musst du sie a priori nicht um jeden Preis meiden, solltest aber eine Überexposition vermeiden.

3. Reizstoffe

Häufig in Kosmetika zur Reinigung (Duschgels und Shampoos) wegen ihrer reinigenden, mitunter sogar abtragenden Wirkung eingesetzt, können die Sulfate und ihre Derivate die Haut und die Kopfhaut reizen, das ist aber nicht systematisch der Fall. Manche Personen reagieren empfindlicher darauf als andere.

Man findet sie in den meisten herkömmlichen Shampoos. Zu meiden sind:

- ammonium lauryl sulfate (ALS)

- sodium lauryl sulfate (SLS)

4. Umweltbelastende Stoffe

die PEG

Sie werden hauptsächlich als Feuchthaltemittel eingesetzt, das heißt, sie tragen dazu bei, Wasser zu „halten“ und das Austrocknen des Kosmetikprodukts wie der Haut zu verhindern. Laut CosmeticObs, „nach allgemeiner Ansicht der Wissenschaftler und der Gesundheitsbehörden stellen diese Verbindungen an sich keine wirkliche Gefahr für die Gesundheit dar, auch wenn sie möglicherweise als Träger für andere chemische Substanzen dienen können, darunter einige krebserregende, allerdings in Form von Rückständen in sehr geringen Dosen.“

Die Website stellt außerdem klar, dass sie „hauptsächlich wegen ihres Herstellungsverfahrens kritisiert werden, eines der umweltbelastendsten Verfahren der Kosmetikbranche für die Umwelt, und dass sie zudem ziemlich schwer biologisch abbaubar sind.“

Mehr muss man dazu nicht sagen. Wir meiden also die PEGs in unserer Naturkosmetik. Sie sind in INCI-Listen sehr leicht zu erkennen.

die Silikone

Neben der Tatsache, dass sie wegen ihrer filmbildenden Wirkung für das Haar problematisch sind, sind Silikone für ihre schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt.

Dennoch hatte ich Schwierigkeiten, wissenschaftliche Studien zu finden, die das konkret belegen. Die einzigen Studien, die ich gefunden habe und die Silikone mit der Umwelt in Beziehung setzten, stammten von der Website des CNRS, auf die ich keinen Zugriff hatte. Wenn man zahlreichen Quellen glaubt, darunter CosmeticObs, gilt jedoch: „Die Familie der Cyclomethicone wird tatsächlich ebenfalls zu denen gezählt, die eine Gefahr für Gewässerökosysteme darstellen können.

Und Silikone sind im Allgemeinen sehr schwer biologisch abbaubar und für ihr umweltbelastendes Potenzial bekannt.“

Bestimmte Pflanzenöle

Wie wir dir in der Einleitung gesagt haben: Nur weil ein Inhaltsstoff natürlich ist oder natürlichen Ursprungs, garantiert das weder seine Sicherheit für den Verbraucher noch seine Wirkung auf die Umwelt.

Neben den Auswirkungen der Bestandteile, wenn sie über das Abwasser in die Umwelt gelangen, können auch ihr Ursprung und ihre Gewinnungsweise eine Quelle von Verschmutzung oder erheblichen Schäden sein.

Deshalb haben wir unserer Blacklist bestimmte Pflanzenöle hinzugefügt. Die Öle von Kokosnuss und Ölpalme sind zum Beispiel für Verbraucher unbedenklich (abgesehen von der komedogenen Wirkung von Kokosöl), aber ihre Gewinnungsweise ist umstritten. Die Abholzung und Zerstörung der Biodiversität, die von der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verursacht werden, welche immer mehr dieser ertragreichen exotischen Öle wollen, muss man nicht mehr vorstellen. Die am stärksten betroffenen Regionen sind: das Amazonasgebiet und Indonesien, aber auch die Philippinen, Indien, Tansania und einige Inselstaaten.

Zwar gibt es inzwischen das Label RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), das die verschiedenen Akteure der Branche zusammenbringt und Normen für ein Palmöl eingeführt hat, das die Umwelt stärker respektiert. Dieses Label ist jedoch umstritten, insbesondere bei Greenpeace, die anhand einer 2013 durchgeführten Studie aufzeigt, dass der RSPO nicht zur Verringerung der Abholzung beigetragen hat. Wieder einmal Greenwashing?

Neben den ökologischen Problemen werfen diese exotischen Öle auch Fragen der Ethik auf, denn die Arbeiter leiden unter oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen.

Jüngster Skandal: der Einsatz von angeketteten, erschöpften Affen, die dressiert werden, um möglichst viele Kokosnüsse zu pflücken.

Brut hat einige Aufnahmen gedreht, die dich noch besser aufklären können:

Gut zu wissen: Manchmal wird Palmöl unter dem Vorwand der Ökologie durch Kokosöl ersetzt, obwohl das das Problem nur verlagert.

In Frankreich und Europa verfügen wir über Pflanzenöle mit unbestreitbaren Qualitäten: Saflor, Maiskeim, Raps, Olive, Sonnenblume. Frankreich ist unter anderem einer der weltweit wichtigsten Erzeuger und Exporteure von Flachs.

Achte jedoch darauf, zertifizierte Bio-Pflanzenöle zu wählen, denn es wäre schade, auch bei uns wieder zur Zerstörung der Biodiversität beizutragen.

Um von ihren wertvollen Eigenschaften zu profitieren, wählst du diese Öle am besten kaltgepresst.

Was ist mit Alkohol?

Der Alkohol ist ein Lösungsmittel, das häufig in Kosmetika verwendet wird und die Haut austrocknen kann. In Biokosmetik wird er als Konservierungsmittel eingesetzt. Que Choisir betrachtet ihn nicht als problematischen Inhaltsstoff.

Warum verwenden manche Marken weiterhin Inhaltsstoffe, die als schädlich oder nicht natürlich gelten?

Man kann hoffen, dass keine Marke ihre Kundinnen und Kunden absichtlich potenziellen Risiken aussetzt.

Laut Que Choisir „verwenden sie diese problematischen Moleküle jedoch weiter, solange sie zugelassen sind, um ihre Produkte nicht reformulieren oder ihre Verpackungen nicht ändern zu müssen, da diese Reformulierungen für sie natürlich recht kompliziert sind.“

Ich möchte noch hinzufügen, dass die Reformulierung kostspielig, zeitaufwendig ist und dass die Konzentration darauf die Marken von reiner Innovation abbringt. Außerdem überarbeiten viele von ihnen ihre Formeln, angetrieben von Kosmetik-Scan-Apps. Wir werden einen eigenen Artikel zu Kosmetik-Scan-Apps schreiben, die nicht immer alle Variablen in ihrer Bewertung berücksichtigen.

Que Choisir betont außerdem, dass man dort „auch bedauert, dass die Hersteller problematische Verbindungen allein zu dem Zweck hinzufügen, ihrem Produkt Funktionen zu verleihen, die keinen wirklichen Nutzen für die Verbraucher haben. So ist es völlig sinnlos, UV-Filter, von denen einige endokrine Disruptoren sind, in Lippenstifte oder Haarfärbemittel zu geben!“

Dem können wir nur zustimmen!

Nimmt man das Beispiel der Tenside: Die aus Asien stammenden sind oft deutlich günstiger als die in Italien oder Deutschland hergestellten. In diesem Sinne fällt auf, dass die Hersteller häufig Sulfate und Derivate (obwohl als Reizstoffe anerkannt) Alternativen wie Glutamaten vorziehen (viel teurer, aber mild und mit weniger belastenden Herstellungsverfahren).

Fazit

Natürlich verlässt man sich immer auf wissenschaftliche Studien und Vorschriften, um die Wirkungen von Molekülen in Kosmetika zu beurteilen. Die obige Liste ist Änderungen unterworfen und nicht abschließend. Sie dient als Orientierung und soll Verbraucher informieren, um ihnen fundierte Entscheidungen bei Kosmetika zu erleichtern.

Die Umweltdimension schien mir ebenfalls besonders wichtig, sie mit dir zu teilen.

Quellen

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